Hay gente con una imaginación prodigiosa. Y en esto del modelismo muchas veces se trata de ver lo que otros hacen y tratar de imitarles cuando vemos que algo les funciona. Confieso que no he probado el truco que aquí os traigo, pero lo haré. Aunque no estoy convencido de obtener un resultadosimilar al que consigue José Manuel Gómez García (jmanugo en Railwaymania), seguro que mejoro con cierta práctica esos muros deslucidos que ahora tenemos hechos con papel de cartón. Y lo que ahí parace sencillo, tiene mucha más dificultad de lo que a simple vista parece.

jmanugo propone un material comercializado con el nombre de ’selitac’ y que se vende en tiendas de materiales de construcción, tipo a Leroy Merlin. Segñun aseguran quienes lo suelen utilizar es más barato que cualquier otro soporte que suele utilizarse para imitar este tipo de construcciones. En torno a los quince euros se vende una placa de cinco metro cuadrados y de cinco milímetros de grosor. Para hacer muros, más que suficiente. “Si no conocéis el material he de decir que para lo que se puede hacer es barato comparándolo con los precios que nos cobran por un muro de corcho de Noch, kibri, Faller, etc. Los hay de 3 milímetros y 5 milímetros de grosor, blanco y negro. Para muros oscuros aconsejo utilizar el cartón negro”, propone el autor en uno de los foros donde expone su idea.

Con este producto comercial, se puede hacer de todo: puentes, edificios, muros, casas. Cualquier cosa para decorar la maqueta; y mucho más si se tiene unas manos primorosas, lo que por desgracia no es mi caso. Incluso para los que no quieren ruidos en las maquetas se puede poner debajo de las vías en lugar del habitual poliestireno (corcho blanco).

Es fácil de usar y barato; mucho más que el cartón pluma. Y además se puede utilizar por las dos caras. Una viene lisa; y la otra es más apropiada para construir paredes, de forma que puede trabajarse para darle forma de ladrillo, roca, bloque tallado…La otra está estriada. Si la trabajas puedes hacer bloques perfectos. Si la dejas como está muros de hormigón….

Una vez descarnado se puede moldear la espuma a nuestro antojo, y como muestra el autor de la idea incluso con un bolígrafo BIC. http://img38.imageshack.us/img38/73/m0116.jpg

“Otra posibilidad, si queremos hacerlo perfecto es, confeccionarse con planchas finas de metal y que se puedan doblar con facilidad; hacer cuadrados o rectángulos e ir presionando la espuma para darle aspecto de ladrillos, piedra, también para bocas de túnel, casas, empedrado de calles, etc. Podemos utilizar, tambien, pinceles gruesos y planos, sin cerdas he incluso conectores electrónicos para facilitar todo este trabajo tan tedioso y, por supuesto, hay que tener la paciencia de un monje benedictino”, asegura el mismo autor que nos muestra cómo le queda su propuesta http://img269.imageshack.us/img269/5641/m0118.jpg

“Me llevó mucho tiempo ya que el cartón era blanco, así que si os metéis en este trabajito hacerlo con el cartón pluma negro que tiene la espuma gris oscura y no tenéis que aplicar mucha pintura entre los ladrillos o piedra. Lo que hice para que no me llevara mucho tiempo fue pulverizar Cristasol y con un pincel grueso mojado con pintura gris oscuro iba extendiendo para que penetrara entre las piedras. Lo bueno, que seca enseguida. Al utilizar esta técnica y una vez seco, se consigue un veteado de grises muy interesante, claro está que este veteado fue producto de cargar más o menos pintura y con el añadido de pulverizar más o menos limpia cristales. Ya a pincel seco fui dando pasadas de un gris más claro y antes de que se secara mojaba el pincel en rojo, descargaba y aplicaba. A muñequilla fui dándole toques de un color marfil. Y ya por último, a muñequilla también, con blanco. Dejé que se secara y pegué las columnas. Las piedras de encima de las columnas son palos de helado. Con el cartón negro, nos ahorramos el pintarlo entre piedras. El problema radica en que la espuma no deja correr la pintura porque penetra en ella además que seca enseguida”. http://img377.imageshack.us/img377/9712/m0121.jpg

Confío en que José Manuel Gómez García me perdone por difundir en mi blog su magnífica idea. Gracias

En esto del modelismo, como puede apreciarse, hay gente para todo. ¿Habías pensado alguna vez en matricular los automóviles de vuestras maquetas? Si os soy sincero, a mí nunca se me había ocurrido. Y pensándolo bien, es una magnífica idea. Gracias a las aportaciones de algunos aficionados que mantienen activos los foros de modelismo, he llegado a esta plantilla en H0 que os presento en este post. Perfectas para hacer más reales nuestros dioramas.

Es importante que trabajéis con una buena lupa para no dejar los ojos en esta tarea, porque el cuerpo de la letra debe respetar la escala adecuada. Y, como recuerda el autor priginal de esta idea (jmanugo en forotrenes), para mayor comodidad es mejor imprimirlas en papel adhesivo, de esos que venden con el nombre de etiquetas y que normalmente se utilizan para los mailings o correos masivos. Casi todos ellos sirven para impresoras láser y de tinta.

En realidad la propuesta de nuestro amigo es con matrículas alemanas, porque su maqueta es de ambiente germánico, pero siempe salen nuevos recursos de otros aficionados que las adaptan a nuestra situación particular (en esta ocasión un modelista cuyo nick es ‘pistacho’ en el foro mencionado). Probad y veréis que vuestras maquetas mejoran con estos detalles, simples, pero que funcionan a las mil maravillas. Si combináis es con la pintura de vuestros vehículos, simulación de luces y otros detalles… todo adquiere otro aspecto, mucho más real y próximo al mundo que vivimos a diario.

Existen muchas firmas especializadas que editan hojas de calcomanías para aviación, carros de combate, vehículos de competición, etc., permitiendo ampliar aún más la gama de posibilidades a la hora de decorar y situar históricamente una maqueta. Para nuestra desgracia no son tantas las que se dedican al mundo del tren y menos en la escala que nosotros hemos elegido para nuestro trabajo. Aún así podemos elegir algunas de estas hojas y tratar de elaborar nuestras propias calcomanías.

La utilización de estas calcas no es una labor fácil, pero tampoco imposible. Con un poco de práctica y mucha paciencia (reconozco que he echado a perder algún que otro trabajo porque me han perdido las prisas por acabarlo) se puede conseguir afinar en nuestros modelos.

Los fabricantes recomiendan siempre que antes de proceder a colocar las calcas se aplique una fina capa de barniz en la superficie donde queremos colocarlas. Eso sí siempre debe estar completamente seco antes de empezar a manipular el modelo en el que vayamos a trabajar.

Es evidente que os debéis haceros con las letras (fuentes) apropiadas, los colores correspondientes y, además de una buena calcomanía, una impresora a ser posible láser, ya que así no corremos el riesgo de que se corra la tinta cuando tengamos que utilizar líquidos para su engominado o agua para ayudarnos en su separación.

También es conveniente que perdáis un poco de papel a la hora de imprimir los rótulos, matrículas o nombres. Es decir, dejad el espacio conveniente para poder manipular luego las calcas y que no tengáis que intervenir sobre algunas de las letras que hayáis impreso (os lo digo por propia experiencia, que he debido repetir alguna impresión por tratar de ahorrar un poco de papel).

Para recortar las calcomanías correspondientes, recortaremos cada uno de los elementos con unas tijeras pequeñas o una cuchilla (yo utilizo un cuter), para eliminar la película de gelatina que sirve de soporte. Muchas veces esta operación se hace casi imposible, así que debéis sumergir durante un instante la ‘película’ en un poco de agua

Sumergiremos durante unos instantes las calcomanías en un recipiente con agua a la que puede añadirse una o dos gotas de vinagre. Lo ideal es disponer de un pequeño plato de cerámica, plano, en el que sumergir las calcomanías por orden, una a una, en lugar de ponerlas todas a la vez.

Recordad que no debéis tener demasiado tiempo en el agua la calca porque corréis el riesgo de que se rasgue al manipularla y que pierda el pegamento. Lo primero es un accidente que en ocasiones se hace imposible remediar, lo segundo tiene remedio.

Hay que procurar no tocar las calcomanías con los dedos, utilizando para manipularlas un pincel suave completamente limpio. Yo suelo ayudarme de unos pinzas, pero lo más importante es ser muy muy pacientes. Y no darse por satisfechos con colocar la calca sobre el modelo en cualquier posición.

Para que se adapten perfectamente a la forma y relieve de la maqueta existen dos productos especiales que son casi imprescindibles: Micro-Set y Micro-Sol. Dos líquidos que adaptan las calcomanías a cualquier superficie donde se apliquen

Tras haber colocado todas las calcomanías, y una vez secos los productos líquidos utilizados, se dará una nueva mano de barniz, para más tarde dar el acabado definitivo también con barniz, según sea el caso que precisemos.

Siempre es necesario pasar nuestros modelos de construcción por una buena mano de pintura. Con los toques necesarios, es fácil eliminar la patina que trae de fábrica y de paso conferirle un matiz especial y distinto que lo aleje del frío color de los materiales plásticos que comercializan nuestras marcas favoritas. Perded el miedo a personalizarlas, porque las maquetas ganas mucho con un poco de nuestra intervención y, por supuesto, la pintura apropiada.

¿Qué pinturas debemos utilizar? Nadie tiene la respuesta perfecta. Hay quien se arregla con las pinturas de ‘Tamiya’, mientras que otros las detestan y optan por las acrílicas ‘Model Color’ de Vallejo. Encontraréis a otros modelistas que os hablarán mejor de las americanas ‘DecoArt’. Y quien nunca abandona las ‘Humbrol’, pese a resultar demasiado caras para el tamaño que tienen.

Entonces ¿qué consejo os puedo dar yo? Los modelos que he pintado con estas últimas dan un buen resultado (hace veinte años di las primeras pátinas a un depósito de locomotoras y a una fábrica) y apenas si el paso del tiempo ha dejado huellas sobre la pintura. Es decir, que aguantan bien el tiempo. Pero también tengo otras construcciones modificadas con las granulosas ‘DecoArt’. Ni qué decir tiene que en ambas he usado el pincel.

Hay especialistas que aseguran que para el aerógrafo son mejores las otras dos que os he citado. Si queréis que os sea sincero, he pintado a spray, pero no me he atrevido nunca a enfrentarme al aerógrafo. El spray, además de ser caro, parece volátil y su contenido desaparece demasiado pronto. Así que me he decidido por pasar el pincel en esos edificios que compro para completar y mejorar mi diorama.

Con el pincel se consigue dar una textura más rugosa a las superficies de las construcciones que no se consiguen con el aerógrafo. Sin embargo, este es mucho mejor para el material rodante y su utilización mejora francamente la presencia de los modelos. Como siempre os digo, que es mejor que os decantéis por lo que más os guste, bien por el resultado final, bien por el precio o la zona en la que tengáis que trabajar. Es evidente que el aerógrafo requiere un espacio que muchos no podemos negociar con la parte administrativa. Así que, a darle al pincel.

Pintar el material móvil con los colores apropiados de la operadora propietaria de los modelos no es una tarea fácil. Por mucho que se aproxime el color, pocas veces el acabado resulta idéntico al prototipo que queremos representar. La mayoría de los fabricantes de pintura disponen en sus catálogos de un sinfín de combinaciones que permiten aproximarnos fielmente a la realidad. Cuadros como el que aquí os traigo, ayudan a mitigar los dolores de cabeza que produce ‘construir’ el color ideal para nuestros modelos, con reglas universales que nos permiten pintar y mejorar nuestros modelos. El cuadro permite aproximarnos a los colores de Renfe actuales, aunque faltan algunos.

Existe un libro que os puede ayudar en vuestra tarera y que explica pormenorizaamente qué técnicas son las más adecuadas para mejorar y actualizar vuestro material móvil. Se trata de ‘La pintura en el modelismo ferroviario’ que hace unos años funcionó como la biblia entre los aficionados al modelismo. Rescato esta joya que os empampéis de sus magníficas enseñanzas.

En este cuadro se proporcionan los colores de la operadora española. La mayoría se dan con referencia RAL o PANTONE, especificando a qué grupo pertenecen. El aficionado tendrá con estos datos un mágnifico archivo con el que podrá pintar sus vehículos con una notable aproximación a la realidad. El color, como ya os he mencionado, es una faceta muy complicada. No obstante,se proporcionan las referencias de pinturas para que, a base de pruebas, se consiga el objetivo. Evidentemente, faltan colores y, sobre todo, de mercancías, pero con toda la gama que se expone, podremos poner al día nuestros vehículos de una forma muy rigurosa. 

Sabéis también que existen tablas de equivalencia de uns marcas a otras, ya que todas utilizan la misma numeración. Y el tipo de pintura apropiado para la realización de vuestros modelos. De todas formas, sabed que solo con la práctica se consigue hallar el tono más apropiado para el material móvil. Aunque cuanto más pierda el estilo de fábrica, vuestra maqueta adquirirá un contraste realmente impresionante.

Si pincháis aquí en Páginas de La pintura en modelismo ferroviario os llevará a la combinación de cuadros de los principales fabricantes, sus colores y demás correspondencias con los modelos de Renfe. Ya veréis cómo ganan vuestros modelos.

Va de truco. No es que sea nada del otro jueves; lo sencillo suele funcionar de maravilla en este tipo de trabajos. Alguna vez os habéis preguntado cómo se puede conseguir que las zonas que representan el monte en nuestros dioramas adquieran un aspecto más real del que le solemos dar. Porque nos preocupamos de revestir con el balasto las vías y de hacer un ambiente más trenero en las proximidades de las vías, y tendemos a olvidarnos del resto de la maqueta.

Pues bien, una cosa muy sencilla para conseguir que el suelo de nuestras zonas de montaña presente ese aspecto terroso se consigue o bien con serrín, convenientemente mezclado con un poquito de arena en una superficie encolada. O quizá aún mejor vertiendo corcho picado sobre la superficie que previamente hemos encolado. Luego con un pincel y la técnica de pintura en seco podemos darle mayor profundidad o claridad a nuestros suelos. Así de sencillo.

Siempre es conveniente hacer una pequeña prueba en una zona disimulada de la maqueta para acertar con la cantidad de material que necesitamos para representar esas superficies que darán mucha mayor presencia a nuestros dioramas.

En más de una ocasión se nos ha ocurrido pintar alguno de nuestros modelos, previo decapado de la pintura original, pero el acabado no nos ha quedado todo lo fino que hubiéramos querido porque quedan restos o huellas de la pintura original. Os traigo aquí algunos de los consejos que otros modelistas han utilizado en sus trabajaos y que, en poco tiempo, pienso probar yo también con unos vagones de plástico de Payá que quiero ‘metalizar’.

Uno de los trucos que nos proponen nuestros especialistas para no estropear el plástico, pro eliminar la pátina con la que viene de fábrica, consiste en la utilización de un producto que se comercializa como Forza y que habitualmente se utiliza para la limpieza de los hornos de nuestros domicilios. Se trata de una espuma especial que arrastra la grasa y deja el interior de nuestro electrodoméstico casi como nuevo.

Es conveniente proteger nuestras manos antes de meterse en el fregado, puesto que este tipo de componentes suelen contener productos abrasivos, cuyas quemaduras pueden resultar sumamente dolorosas y muy molestas para curar. La pieza en la que váis a trabajar se mete en una bolsa de plástico, de las que se utilizan en los supermercados, y por precaución, ésta se introduce dentro de otra bolsa para evitar pérdidas, goterones o salpicaduras. Se rocía con una buena cantidad de espuma el material con elque estéis trabajando y se cierran ambas bolsas para que los vapores del producto hagan su efecto.

Después de media hora, más o menos, se saca la pieza y se la somete a una operación de frotado prolongado bajo el agua del grifo para lo que os podéis ayudar con un cepillo de dientes viejo o uno de los que se utilizan para la limpieza de las uñas. Si veis que la pintura se resiste en alguna zona, podéis repetir la operación.

Insisto en que es mejor que utilicéis guantes y también una pequeña mascarilla que os cubra la boca y la nariz para evitar respirar los vapores y gases del producto de limpieza. No demos ninguna oportunidad al enemigo. Ni qué decir tiene que es conveniente que vuestra ropa tampoco quede salpicada por el limpiador. Siempre es bueno utilizar un pequeño mono de trabajo o un chándal ya retirado de la circulación.

Hay quien sustituye el limpiador por líquido de frenos, auque si queréis que os diga la verdad, nunca lo he probado. Quizá me anime con el trabajo que tengo pendiente. Ya os contaré los resultados. Parece que es necesario más tiempo para que el líquido haga su acción decapante sobre la pintura. Pasado un tiempo conveniente, mejor un día entero, es necesario repasar la pieza con un cepillo de dientes bien impregnado de jabón.

Un tercer método pasa por someter la pieza en cuestión a una operación de limpieza para la que es necesario alcohol de 96 grados (el de curar las heridas) y una bayeta de microfibras de la marca Vileda, comercializada como Microcelan. Se moja con el alcohol la bayeta y se ésta se frota sobre el vagón o cualquier otra pieza que queramos trabajar. Cuando hay hendiduras o relieves, el resultado es más tardío que en las piezas lisas.

Y como veis tampoco es necesario gastarse una gran cantidad de dinero en métodos que quizá no alcancen resultados tan impactantes como los que aquí os he escrito y que circulan por ahí en fotos y páginas dedicadas al modelismo.

El truco no es mío, sino de un aficionado madrileño que en los foros de modelismo firma con mk269. Se trata de poner en la vía un vagón con carga de carbón y, la verdad, sin demasiado coste para los aficionados. Solo se necesita un vagón de bordes preferiblemente medios, porque los de bordes bajos se utilizan para cargas más voluminosas, y un poco de poliestireno.

Como explica este aficionado en la web modelismo ferroviario artesanal además del vagón es necesario un trozo de poliestireno, el material que se emplea para los embalajes de electrodomésticos, conocido popularmente como corcho blanco; cola blanca; un cuter; un pincel y pintura negra para imitar el color del carbón. Y manos a la obra.

Lo primero es comprobar que el trozo de poliestireno que hemos cortado entra hasta el fondo del vagón. Le haremos después la forma característica de este tipo de cargas, perfilando con el cuter las dos jorobas del material, lijando bien para redondear los cantos y quede más real. Una vez hemos conseguido la forma adecuada, se pasa a pintar el material para evitar que con algún roce se pueda ver algún pico blanco.

Completada esta operación, se procede a echar la cola blanca por encima, extendiéndola convenientemente con un pincel de forma uniforme. Antes de que se seque, se esparce polvo de carbón auténtico por toda la superficie del modelo. Es mejor que se espolvoree encima de un recipiente para que el carbón que caiga se pueda volver a utilizar, bien en este modelo o en otro que realicemos después.

De nuevo es necesario esperar a que seque. Una vez que el material haya reposado, se elimina el material sobrante, ayudándonos con unos suaves golpecitos .Y ya está listo para colocar en la maqueta. Un truco que apenas cuesta dinero.

(Imagen mk269)

Más de una vez os he recomendado utilizar técnicas de pintura para mejorar vuestros modelos. Con un poco de práctica (necesaria, la verdad sea dicha) y cierto atrevimiento se pueden llegar a conseguir verdaderas joyas en modelismo que superan, cuando uno es ya veterano en estas lides, las propuestas comerciales de nuestras mejores marcas.

Reconozco que no soy demasiado experimentado en esto de la pintura, pero en breve iniciaré un experimento con unos coches de Payá de plástico a los que espero sacar cierto rendimiento. Sin trampa ni cartón, os relateré hasta dónde he llegado y qué ha sido de esos artilugios más propios de un juguete que de un modelo para nuestra maqueta favorita.

Podemos observar qué es lo que han hecho otros modelistas para tratar de imitarlos. Siempre os he dicho que, veais lo que veais, es conveniente observar cuantos detalles alcances vuestros sentidos para sacar lo mejor del modelo que os presentan. Sería injusto traer a colocación uno o dos ejemplos, pero aquellos que seguís este log ya sabéis por dónde voy. Así que…

Sin embargo, sí me voy a aprovechar de la experiencia que en este campo tienen otros modelistas y os daré unos cuantos detalles de las propuestas que suelen hacer. Y la primera de ellas siempre pasa por elegir la pintura y la gama correspondiente para fidelizar lo más posible nuestros modelos.

A partir de esta dirección http://mfar.mejorforo.net/tutoriales-varios-f21/referencias-de-pinturas-para-libreas-en-modelismo-t622.htm podéis obtener unas cuantas instrucciones para alcanzar vuestros objetivos. Pero también os dejo este otro documento (http://www.mediafire.com/?sharekey=7490c544472e4107d2db6fb9a8902bda) de donde podéis sacar igualmente otras alternativas para reforzar vuestra capacidad en el taller de pinturas. En poco tiempo notaréis que ha mejorado vuestro arte y que ya pocos modelos se os pueden resistir.