Hay gente con una imaginación prodigiosa. Y en esto del modelismo muchas veces se trata de ver lo que otros hacen y tratar de imitarles cuando vemos que algo les funciona. Confieso que no he probado el truco que aquí os traigo, pero lo haré. Aunque no estoy convencido de obtener un resultadosimilar al que consigue José Manuel Gómez García (jmanugo en Railwaymania), seguro que mejoro con cierta práctica esos muros deslucidos que ahora tenemos hechos con papel de cartón. Y lo que ahí parace sencillo, tiene mucha más dificultad de lo que a simple vista parece.

jmanugo propone un material comercializado con el nombre de ’selitac’ y que se vende en tiendas de materiales de construcción, tipo a Leroy Merlin. Segñun aseguran quienes lo suelen utilizar es más barato que cualquier otro soporte que suele utilizarse para imitar este tipo de construcciones. En torno a los quince euros se vende una placa de cinco metro cuadrados y de cinco milímetros de grosor. Para hacer muros, más que suficiente. “Si no conocéis el material he de decir que para lo que se puede hacer es barato comparándolo con los precios que nos cobran por un muro de corcho de Noch, kibri, Faller, etc. Los hay de 3 milímetros y 5 milímetros de grosor, blanco y negro. Para muros oscuros aconsejo utilizar el cartón negro”, propone el autor en uno de los foros donde expone su idea.

Con este producto comercial, se puede hacer de todo: puentes, edificios, muros, casas. Cualquier cosa para decorar la maqueta; y mucho más si se tiene unas manos primorosas, lo que por desgracia no es mi caso. Incluso para los que no quieren ruidos en las maquetas se puede poner debajo de las vías en lugar del habitual poliestireno (corcho blanco).

Es fácil de usar y barato; mucho más que el cartón pluma. Y además se puede utilizar por las dos caras. Una viene lisa; y la otra es más apropiada para construir paredes, de forma que puede trabajarse para darle forma de ladrillo, roca, bloque tallado…La otra está estriada. Si la trabajas puedes hacer bloques perfectos. Si la dejas como está muros de hormigón….

Una vez descarnado se puede moldear la espuma a nuestro antojo, y como muestra el autor de la idea incluso con un bolígrafo BIC. http://img38.imageshack.us/img38/73/m0116.jpg

“Otra posibilidad, si queremos hacerlo perfecto es, confeccionarse con planchas finas de metal y que se puedan doblar con facilidad; hacer cuadrados o rectángulos e ir presionando la espuma para darle aspecto de ladrillos, piedra, también para bocas de túnel, casas, empedrado de calles, etc. Podemos utilizar, tambien, pinceles gruesos y planos, sin cerdas he incluso conectores electrónicos para facilitar todo este trabajo tan tedioso y, por supuesto, hay que tener la paciencia de un monje benedictino”, asegura el mismo autor que nos muestra cómo le queda su propuesta http://img269.imageshack.us/img269/5641/m0118.jpg

“Me llevó mucho tiempo ya que el cartón era blanco, así que si os metéis en este trabajito hacerlo con el cartón pluma negro que tiene la espuma gris oscura y no tenéis que aplicar mucha pintura entre los ladrillos o piedra. Lo que hice para que no me llevara mucho tiempo fue pulverizar Cristasol y con un pincel grueso mojado con pintura gris oscuro iba extendiendo para que penetrara entre las piedras. Lo bueno, que seca enseguida. Al utilizar esta técnica y una vez seco, se consigue un veteado de grises muy interesante, claro está que este veteado fue producto de cargar más o menos pintura y con el añadido de pulverizar más o menos limpia cristales. Ya a pincel seco fui dando pasadas de un gris más claro y antes de que se secara mojaba el pincel en rojo, descargaba y aplicaba. A muñequilla fui dándole toques de un color marfil. Y ya por último, a muñequilla también, con blanco. Dejé que se secara y pegué las columnas. Las piedras de encima de las columnas son palos de helado. Con el cartón negro, nos ahorramos el pintarlo entre piedras. El problema radica en que la espuma no deja correr la pintura porque penetra en ella además que seca enseguida”. http://img377.imageshack.us/img377/9712/m0121.jpg

Confío en que José Manuel Gómez García me perdone por difundir en mi blog su magnífica idea. Gracias

Mantengo que cuaqluier trabajo de un modelista merece el máximo respeto, porque le ha dedicado tiempo y trabajo. Y además los demás podemos obtener frutos de su experincia porque el modelo sea perfecto e incluso fallido. A base de probar (acuerto y error) se aprende mucho más que en cualquier manual de esos que se venden como perfectos para seguir al pie de la letra.

En su página web ofrece veintiséis entradas dedicadas al mundo del ferrocarril en papel, con propuestas tan originales como unos tranvías antiguos de la ciudad japonesa de Osaka; la locomotora D51 del tipo 2-8-2, un ingenio mecánico construido por Ferrocarriles Japoneses del Gobierno, Ferrocarriles Nacionales Japoneses y otros constructores entre los años 1936 y 1951; y la locomotora tipo M62, un modelo soviético fabricado por Voroshilovgrad en Ucrania

Pero también permite la descarga de un juego completo de vagones y coches ferroviarios (que ilustran esta entrada), una típica cisterna para agua, un vagón de carga y una plataforma. Asimismo propone construir un interesante modelo de estación de tren de la época del viejo Oeste pero que puede ser empleado para ambientar dioramas de dicho periodo (entre 1860 y 1890). Un maqueta de Mikromodele.

Bien. No tenéis muchas excusas para decir que no entendéis nada y que si no os muestran claramente el camino difícilmente lo vais a poder buscar vosotros mismos. Con este tutorial, podéis construir vuestros modelos y, si queréis, buscar alguna modificación. Siempre es bueno ver lo que otros hacen, sacar vuestras enseñanzas y aplicar vuestras destrezas.

No importa que no tengáis intención de comprar. Quizá más adelante esa pieza que habéis visto en el catálogo, y que probablemente no buscábais, os va a sacar de un apuro. Más de una vez he ido buscando algo y he salido con otra cosa. Y como se van acabando los comercios donde se puede fisgar a tu antojo (cuántas tardes me he pasado en las tiendas de modelismo charlando con el dependiente, cuando era posible), no queda más remedio que mirar y mirar las piezas en los catálogos de las marcas.

Siempre existen recursos además para que no tengas que pagar ni medio euro por la miradita. Si no los tenéis de primera mano, buscad un poco en los foros especializados (pronto escribiré un post sobre ese tema) y seguro que halláis el material de vuestra elección. Solo hay que tener paciencia y saber dónde buscar.

Existen muchas firmas especializadas que editan hojas de calcomanías para aviación, carros de combate, vehículos de competición, etc., permitiendo ampliar aún más la gama de posibilidades a la hora de decorar y situar históricamente una maqueta. Para nuestra desgracia no son tantas las que se dedican al mundo del tren y menos en la escala que nosotros hemos elegido para nuestro trabajo. Aún así podemos elegir algunas de estas hojas y tratar de elaborar nuestras propias calcomanías.

La utilización de estas calcas no es una labor fácil, pero tampoco imposible. Con un poco de práctica y mucha paciencia (reconozco que he echado a perder algún que otro trabajo porque me han perdido las prisas por acabarlo) se puede conseguir afinar en nuestros modelos.

Los fabricantes recomiendan siempre que antes de proceder a colocar las calcas se aplique una fina capa de barniz en la superficie donde queremos colocarlas. Eso sí siempre debe estar completamente seco antes de empezar a manipular el modelo en el que vayamos a trabajar.

Es evidente que os debéis haceros con las letras (fuentes) apropiadas, los colores correspondientes y, además de una buena calcomanía, una impresora a ser posible láser, ya que así no corremos el riesgo de que se corra la tinta cuando tengamos que utilizar líquidos para su engominado o agua para ayudarnos en su separación.

También es conveniente que perdáis un poco de papel a la hora de imprimir los rótulos, matrículas o nombres. Es decir, dejad el espacio conveniente para poder manipular luego las calcas y que no tengáis que intervenir sobre algunas de las letras que hayáis impreso (os lo digo por propia experiencia, que he debido repetir alguna impresión por tratar de ahorrar un poco de papel).

Para recortar las calcomanías correspondientes, recortaremos cada uno de los elementos con unas tijeras pequeñas o una cuchilla (yo utilizo un cuter), para eliminar la película de gelatina que sirve de soporte. Muchas veces esta operación se hace casi imposible, así que debéis sumergir durante un instante la ‘película’ en un poco de agua

Sumergiremos durante unos instantes las calcomanías en un recipiente con agua a la que puede añadirse una o dos gotas de vinagre. Lo ideal es disponer de un pequeño plato de cerámica, plano, en el que sumergir las calcomanías por orden, una a una, en lugar de ponerlas todas a la vez.

Recordad que no debéis tener demasiado tiempo en el agua la calca porque corréis el riesgo de que se rasgue al manipularla y que pierda el pegamento. Lo primero es un accidente que en ocasiones se hace imposible remediar, lo segundo tiene remedio.

Hay que procurar no tocar las calcomanías con los dedos, utilizando para manipularlas un pincel suave completamente limpio. Yo suelo ayudarme de unos pinzas, pero lo más importante es ser muy muy pacientes. Y no darse por satisfechos con colocar la calca sobre el modelo en cualquier posición.

Para que se adapten perfectamente a la forma y relieve de la maqueta existen dos productos especiales que son casi imprescindibles: Micro-Set y Micro-Sol. Dos líquidos que adaptan las calcomanías a cualquier superficie donde se apliquen

Tras haber colocado todas las calcomanías, y una vez secos los productos líquidos utilizados, se dará una nueva mano de barniz, para más tarde dar el acabado definitivo también con barniz, según sea el caso que precisemos.

Hay ocasiones en que queremos iniciar un nuevo diorama y no queremos partir de un set de iniciación, bien porque consideramos que ya tenemos experiencia suficiente o porque nos gustan los retos. Sea cual sea el motivo, hay en el mercado programas que nos pueden ayudar en nuestra tarea. Y uno de los más completos que podemos hallar es el que se comercializa bajo la marca de WinRail.

Este programa de diseño de maquetas de tren y pistas de spot contiene todas las librerías de vías y accesorios de los fabricantes más importantes: Märklin, Roco, PIKO-A, Fleischmann, Tillig, PIKO-G, LGB, Peco, Viessmann, Faller, Pola, Sommerfeld,…Está en castellano, tiene un manual en nuestro idioma y además proporciona ayuda on-line en español.

No solo proporciona herramientras para dibujar los planos de nuestra maqueta, sino que también se puede encontrar en este software los principales suministradores de accesorios Faller, Vollmer, y en algunos de ellos como los edificios PIKO o la catenaria Viessmann, las imagenes son en 3D. Además, si quieres realizar elementos y edificios podrás hacerlo con el compilador que incorpora el programa.

Como señala la publicidad de WinRail, el programa te ayudará en la realización de la maqueta con funciones automáticas de cierre de circuitos, elaboración automática de espirales para cambio de nivel, detección de posibles zonas de cortocircuitos en el caso de maquetas de dos carriles, comprobación de luz de paso del material rodante en zonas criticas, unión mediante vías flexibles con determinación de radio mínimo, control de paso en altura de vías que se cruzan y muchas otras ayudas al diseño.

WinRail permite realizar maquetas de hasta 3000 x 3000 m2 (con Windows 2K, XP, Vista o Windows 7), con posibilidad de trabajar, con independencia de las alturas, en hasta 256 capas. Todo ello a escala regulable entre 1:1 y 1:2000. Puede imprimirlo todo o cualquier trozo a elegir en su impresora y en cualquier escala. Permite además compartir las realizaciones que consigamos gracias al visor tridimensional de libre distribución que cualquiera puede descargar. El producto se distribuye en todo el mundo y cuenta con una amplia biblioteca de sugerencias de maquetas de libre acceso.

WinRail no solo le ayuda en la construcción de la maqueta, sino que le facilita la construcción de la base de soporte. Dibuja las cuadernas a partir del plano de vías y el paisaje y puede reproducirlas a escala 1:1 para facilitar el corte. Permite definir uno o más tableros base eligiendo de las formas más habituales (cuadrado, rectangulo, forma de L, etc) o dibujarlo en cualquier forma que sea necesaria. Permite dibujar maquetas modulares y reunirlas después en un solo plano.

En este momento se puede acceder a las versión 10 del programa que comercializa en España la firma Trenes Aguiló por unos 52 euros.

Va de truco. No es que sea nada del otro jueves; lo sencillo suele funcionar de maravilla en este tipo de trabajos. Alguna vez os habéis preguntado cómo se puede conseguir que las zonas que representan el monte en nuestros dioramas adquieran un aspecto más real del que le solemos dar. Porque nos preocupamos de revestir con el balasto las vías y de hacer un ambiente más trenero en las proximidades de las vías, y tendemos a olvidarnos del resto de la maqueta.

Pues bien, una cosa muy sencilla para conseguir que el suelo de nuestras zonas de montaña presente ese aspecto terroso se consigue o bien con serrín, convenientemente mezclado con un poquito de arena en una superficie encolada. O quizá aún mejor vertiendo corcho picado sobre la superficie que previamente hemos encolado. Luego con un pincel y la técnica de pintura en seco podemos darle mayor profundidad o claridad a nuestros suelos. Así de sencillo.

Siempre es conveniente hacer una pequeña prueba en una zona disimulada de la maqueta para acertar con la cantidad de material que necesitamos para representar esas superficies que darán mucha mayor presencia a nuestros dioramas.

El truco no es mío, sino de un aficionado madrileño que en los foros de modelismo firma con mk269. Se trata de poner en la vía un vagón con carga de carbón y, la verdad, sin demasiado coste para los aficionados. Solo se necesita un vagón de bordes preferiblemente medios, porque los de bordes bajos se utilizan para cargas más voluminosas, y un poco de poliestireno.

Como explica este aficionado en la web modelismo ferroviario artesanal además del vagón es necesario un trozo de poliestireno, el material que se emplea para los embalajes de electrodomésticos, conocido popularmente como corcho blanco; cola blanca; un cuter; un pincel y pintura negra para imitar el color del carbón. Y manos a la obra.

Lo primero es comprobar que el trozo de poliestireno que hemos cortado entra hasta el fondo del vagón. Le haremos después la forma característica de este tipo de cargas, perfilando con el cuter las dos jorobas del material, lijando bien para redondear los cantos y quede más real. Una vez hemos conseguido la forma adecuada, se pasa a pintar el material para evitar que con algún roce se pueda ver algún pico blanco.

Completada esta operación, se procede a echar la cola blanca por encima, extendiéndola convenientemente con un pincel de forma uniforme. Antes de que se seque, se esparce polvo de carbón auténtico por toda la superficie del modelo. Es mejor que se espolvoree encima de un recipiente para que el carbón que caiga se pueda volver a utilizar, bien en este modelo o en otro que realicemos después.

De nuevo es necesario esperar a que seque. Una vez que el material haya reposado, se elimina el material sobrante, ayudándonos con unos suaves golpecitos .Y ya está listo para colocar en la maqueta. Un truco que apenas cuesta dinero.

(Imagen mk269)

Paco es un excelente modelista. Nada más ver sus trabajos se aprecia que, además de buen conocedor del tren real, es un excelente maquetista. Y sus dioramas, dignos de cualquier exposición dedicada a las maquetas ferroviarias. De eso no hay duda alguna. Pero además tiene otra gran virtud: que pone a la vista del resto de aficionados la forma en la que realiza los trabajos, sus trucos y orientaciones para llevar a buen término (¿cuándo termina una maqueta?) una obra de estas características.

Todo el material que se puede ver en este diorama pertenece a la éoca III de Renfe, tal y como indica su autr; es decir materail móvil construido entre los años 1941 y 1960. Envejecidos convenientemente algunos, vagones y coches iluminados, paisajes creíbles y una atmósfera muy trenera.

Merece la pena pasarse por su web y observar los detalles de su maqueta en la que lleva empleados tres años como e´l mismo anuncia en la página referida. Creo que es una buena ocasión para descubrir esos detalles que nos mantienen con incertidumbres y que no sabemos bien cómo resolver. Aprovechad la ocasión.